In January 2004 Hedi Slimane left the Berlin clubs behind and sent his Dior Homme boys out in skirts and leather belts, to a song by Phoenix that gave the untitled collection its name.
The collection had no title. For Autumn/Winter 2004, shown in Paris during the men’s collections of January 2004, Hedi Slimane sent out his Dior Homme models to “Victim of the Crime”, a track by the French band Phoenix. The name of the song stuck, and the season has been known by it ever since. It was the first time a rock song gave its name to a Slimane collection at Dior, and it marked the moment his work for the house moved from electronic music to rock.
Dior Homme, 2001–2004
Slimane had joined Christian Dior in 2000, succeeding Patrick Lavoix at the head of the men’s line, which was renamed from Christian Dior Monsieur to Dior Homme. His first collection, Autumn/Winter 2001–02, introduced a narrow, close-cut silhouette that quickly spread through the industry. Each season carried a title and a soundtrack commissioned from electronic producers: “Solitaire” with Benjamin Diamond, “Reflexion” and “Follow Me” with Readymade FC.
The two seasons before “Victim of the Crime” were the darkest. Autumn/Winter 2003, “Luster”, drew on the electronic scene of Berlin, where Slimane had lived after leaving Yves Saint Laurent. Spring/Summer 2004, “Strip”, showed to music by DSL, kept the same nocturnal, club-bound mood. By the autumn of 2004 that preoccupation with Berlin and its clubs was fading.
The concept
The starting point was a wardrobe, a vestiaire of standard menswear pieces. Slimane took coats and jackets every man recognises and recut them to his proportions, which he described as “a bit suspended with a certain posture and allure, very tight, a bit rock.” The garments were familiar; the way they sat on the body was not.
The clothes
The collection ran through the classic outerwear of a man’s closet: trench coats, duffle coats, college jackets and leather biker jackets, all narrow and short in the body, worn over very slim trousers. Knitwear included a turtleneck worked with eyes. The jewellery went further than men’s jewellery usually did. Articulated rings and pieces for the fingernails covered the hands like a modern armour.
The most striking addition was the skirt. Several boys wore skirts, often fastened with leather belts wrapped around the waist, which carried a hint of bondage. Skirts on men were in the air that season: in 2003 the Costume Institute of the Metropolitan Museum had opened “Bravehearts: Men in Skirts”. Slimane did not present the skirt as a costume or a provocation. It sat inside the wardrobe, next to the trench and the biker jacket, worn with the same posture.
The turn to rock
From this season onwards, Dior Homme explored the different styles of rock and roll. The change showed most clearly in the music. After Phoenix, Slimane commissioned his soundtracks from guitar bands rather than producers: Beck for Spring/Summer 2005, Razorlight for Autumn/Winter 2005, The Rakes, Eight Legs, Littl’ans, and finally These New Puritans, who wrote “Navigate, Navigate” for his last Dior Homme show in January 2007. He dressed musicians from the London and New York scenes, among them The Libertines and Franz Ferdinand, photographed them on stage and off, and cast his shows from the same circles.
The relationship worked both ways. The bands wore the suits, and the suits took on the attitude of the bands, until it was hard to say which influenced which. The narrow jacket and the skinny trouser, first developed in the Berlin seasons, became the uniform of indie rock in the mid-2000s.
“The garments were familiar; the way they sat on the body was not.”
Legacy
“Victim of the Crime” is remembered as the point at which that connection began. It took the silhouette Slimane had built over six seasons and gave it a new subject: not the anonymous club kid of Berlin, but the young guitarist. The same idea would return in his later work, in the black leather he designed for Daft Punk at Dior Homme in 2005, and in the music-driven collections he showed at Saint Laurent and Celine. Pieces from the season, from the skirts and belts to the jewellery and sneakers, are now among the most sought-after of his Dior years.
Nel gennaio 2004 Hedi Slimane ha lasciato i club di Berlino e ha mandato in passerella i suoi ragazzi di Dior Homme con gonne e cinture di pelle, sulle note di una canzone dei Phoenix che ha dato il nome alla collezione senza titolo.
La collezione non aveva un titolo. Per l’Autunno/Inverno 2004, presentato a Parigi durante le sfilate uomo del gennaio 2004, Hedi Slimane ha fatto sfilare i modelli di Dior Homme sulle note di “Victim of the Crime”, un brano del gruppo francese Phoenix. Il nome della canzone è rimasto, e da allora la stagione è conosciuta così. Era la prima volta che una canzone rock dava il nome a una collezione di Slimane da Dior, e ha segnato il momento in cui il suo lavoro per la maison è passato dalla musica elettronica al rock.
Dior Homme, 2001–2004
Slimane era arrivato da Christian Dior nel 2000, succedendo a Patrick Lavoix alla guida della linea uomo, che è passata dal nome Christian Dior Monsieur a Dior Homme. La sua prima collezione, Autunno/Inverno 2001–02, ha introdotto una silhouette stretta e aderente che si è diffusa rapidamente nell’industria. Ogni stagione aveva un titolo e una colonna sonora commissionata a produttori elettronici: “Solitaire” con Benjamin Diamond, “Reflexion” e “Follow Me” con Readymade FC.
Le due stagioni prima di “Victim of the Crime” erano state le più cupe. L’Autunno/Inverno 2003, “Luster”, guardava alla scena elettronica di Berlino, dove Slimane aveva vissuto dopo aver lasciato Yves Saint Laurent. La Primavera/Estate 2004, “Strip”, presentata sulla musica dei DSL, manteneva la stessa atmosfera notturna e da club. Nell’autunno 2004 quell’attenzione per Berlino e i suoi club stava svanendo.
Il concetto
Il punto di partenza era un guardaroba, un vestiaire di capi maschili standard. Slimane ha preso cappotti e giacche che ogni uomo riconosce e li ha ritagliati sulle sue proporzioni, che descriveva come “un po’ sospese, con una certa postura e un certo portamento, molto aderenti, un po’ rock”. I capi erano familiari; il modo in cui stavano sul corpo no.
Gli abiti
La collezione passava in rassegna i capispalla classici dell’armadio maschile: trench, montgomery, giacche da college e giacche da motociclista in pelle, tutti stretti e corti nel busto, portati su pantaloni molto sottili. Tra la maglieria c’era un dolcevita lavorato con degli occhi. I gioielli andavano oltre quello che di solito si faceva per l’uomo. Anelli articolati e pezzi per le unghie coprivano le mani come un’armatura moderna.
L’aggiunta più forte era la gonna. Diversi ragazzi indossavano gonne, spesso chiuse da cinture di pelle avvolte in vita, che suggerivano il bondage. Le gonne da uomo erano nell’aria quella stagione: nel 2003 il Costume Institute del Metropolitan Museum aveva inaugurato “Bravehearts: Men in Skirts”. Slimane non ha presentato la gonna come un costume o una provocazione. Stava dentro il guardaroba, accanto al trench e alla giacca da motociclista, portata con la stessa postura.
La svolta rock
Da questa stagione in poi Dior Homme ha esplorato i diversi stili del rock and roll. Il cambiamento si è visto soprattutto nella musica. Dopo i Phoenix, Slimane ha commissionato le colonne sonore a gruppi con chitarre invece che a produttori: Beck per la Primavera/Estate 2005, i Razorlight per l’Autunno/Inverno 2005, i Rakes, gli Eight Legs, i Littl’ans, e infine i These New Puritans, che hanno scritto “Navigate, Navigate” per la sua ultima sfilata Dior Homme, nel gennaio 2007. Ha vestito musicisti della scena londinese e newyorkese, tra cui The Libertines e Franz Ferdinand, li ha fotografati sul palco e fuori, e ha scelto i modelli delle sue sfilate negli stessi ambienti.
Il rapporto funzionava in entrambe le direzioni. Le band indossavano gli abiti, e gli abiti prendevano l’attitudine delle band, finché è diventato difficile dire chi influenzasse chi. La giacca stretta e il pantalone skinny, nati nelle stagioni berlinesi, sono diventati l’uniforme dell’indie rock della metà degli anni Duemila.
“I capi erano familiari; il modo in cui stavano sul corpo no.”
L’eredità
“Victim of the Crime” è ricordata come il punto in cui quel legame è cominciato. Ha preso la silhouette che Slimane aveva costruito in sei stagioni e le ha dato un nuovo soggetto: non più il ragazzo anonimo dei club di Berlino, ma il giovane chitarrista. La stessa idea è tornata nel suo lavoro successivo, nella pelle nera che ha disegnato per i Daft Punk da Dior Homme nel 2005, e nelle collezioni costruite sulla musica che ha presentato da Saint Laurent e Celine. I capi della stagione, dalle gonne e cinture ai gioielli e alle sneaker, sono oggi tra i più ricercati dei suoi anni da Dior.